Via Chani a la Falconera (130mt, V )Garraf

Hoy hemos venido a escalar la mítica vía Chani en el Garraf. 

Había oído hablar de ella, y es que las vías de escalada sobre el mar no dejan indiferentes a nadie. 
Es un placer estar escalando con el mar bajo tus pies y estar escuchando cómo rompen las olas :-)

Además, esta vía merece la pena venir a hacerla solo por el acceso que tiene: 

Un rapel de 45 metros que atraviesa una cueva de manera vertical, y te deposita sobre una playa suspendida sobre un acantilado...Precioso!!!

Por si fuera poco todo esto, la vía ha sido reequipada recientemente con material de primera, ya que al estar cerca del mar las chapas y material antiguo estaban en mal estado.

Lo dicho una vía para disfrutar!!

Reseña sacada de la web Caminos Verticales

Acceso: Conducimos justo hasta este punto entre Garraf y Sitges: parquin 

Saltamos el pequeño muro del aparcamiento y continuamos el sendero en sentido ascendente. Tomamos un desvío indicado con fitas a la derecha, que nos conduce al lugar donde se inicia el primer rapel con una instalación con parabolts nuevos. Rapelamos unos 20m hasta llegar a una repisa en la que encontramos la entrada de la cueva. 

Aquí podemos ver la segunda instalación para rapelar, también nueva con parabolts. Este es el famoso rápel de 45m por el cual atraviesas la cueva de manera vertical, y terminas en una playa colgada en medio de un acantilado. Las vistas y el rapel son impresionantes!! 

Una vez abajo, hay una cuerda fija que te conduce al inicio de la vía.

L1 - El primer largo asciende en diagonal hasta llegar a un diedro evidente que también continúa en diagonal. La mayor dificultad de la vía se encuentra en este largo aunque no deja de ser un V. Aunque hay seguros con parabolt, conviene llevar algún friend para evitar alejes. Al cabo de unos 25 metros se llega hasta un bloque de roca desde el cual se monta la reunión. (con parabolts) 

L2 - Continuas la vertical por terreno fácil, y a la altura de un diedro te cambias a una placa hacia la derecha. Es muy evidente el camino ya que está bien protegido y con parabolts. son unos 20 metros de escalada hasta llegar a la R. 



L3 - Largo sin complicaciones, seguir las chapas durante 25 metros hasta una repisa donde montamos la R. Un poco más arriba hay una terraza en la cual se puede hacer un cambio de R en un árbol.  

L4 - Este largo es una placa con roca excelente, quizá el mejor de la vía. Son 30 metros de V grado. La R es en otra cómoda repisa. 

L5 - El último largo también cuenta con roca excelente. Es un poco más fácil que el anterior, pero para nuestra sorpresa es el único largo que no se encuentra reequipado a día de hoy. Supongo que el reequipador estará en ello, y no tardará en sustituir los viejos spits por parabolts como en los largos anteriores. 

Desde la Reunión y una vez recogido el material, se trepa por un pequeño muro de 2 o 3 metros (III) y llegamos al final de la vía.

Retorno: Tomamos un sendero que nos llevará hasta el principal y a mano izquierda llegaremos al parking.

Recomendable el siguiente libro con las reseñas de esta vía y de alrededores: Guía de escalada de Barcelona y Alrededores

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Escalada en Sant Llorenc del Munt, Vía La que Faltaba

Se acabaron las largas tardes del Verano, pero ahora en Otoño todavía es posible aprovechar las tardes entre semana para ir a escalar.

Quedamos con Ari y Rubén a las 15:30 para ir a escalar a Sant Llorenc del Munt, una zona nueva para mi así que perfecto, ya que me gusta conocer sitios nuevos. 

 
 El principal sector de escalada es una pared llamada La Falconera, que está llena de Vías (buena información de todas ellas en esta web: escalada en Sant Llorenc del Munt 

Ojo porque hay restricción de escalada en esta pared por nidificación, informarse antes de venir.

Nuestro objetivo es la vía número 12 de la siguiente imagen y que se llama: "La Que Faltaba" Tiene 100 metros de altura y está dividida en 4 largos que salen: 6a+, V+ 6a y V

El primer largo es el más difícil y Ari se presta voluntaria para escalarlo. 

Menos mal que esta chavala está fuerte jajaja porque el largo es bastante técnico desde el principio. 

A pesar de que la roca es buena, no le acabo de pillar el tranquillo a este conglomerado, de modo que el 6a+ me parece durillo.

La vía es rápida y mantenida, el largo de 6a lo resuelvo piano piano

Nos da la sombra durante toda la tarde llegando a pasar un poco de frío.

Cuando llegamos a la cima, el sol estaba justo poniéndose en el horizonte, así que nos despedimos de él mientras se ocultaba, y emprendemos la marcha hacia nuestro coche.

Cada vez tenemos menos horas de luz no se si podremos seguir escalando por las tardes... 

Esta es la reseña de Escalatroncs que como siempre está muy bien reseñada:

aproximación:

Circulamos por la carretera BV-1221 dirección Talamanca. Una vez pasado el Coll de Estenalles continuamos aproximadamente un kilómetro hasta una curva muy cerrada donde podemos aparcar el vehículo. Desde este punto continuamos a pie en dirección norte; pasaremos una primera formación rocosa y enseguida encontraremos un desvío a mano derecha (hito). Lo tomamos y rápidamente empezamos a bajar. Al poco tiempo encontraremos un par de cuerdas fijas que nos ayudarán a bajar la canal, que finalmente nos llevará al pie de la pared. Sólo tenemos que seguir el pie de la pared hasta encontrar nuestra vía, justo antes de una chimenea muy emboscada (vía TIM)

L1 (6a +)

La vía se inicia apenas pasado un techo naranja característico y antes de una chimenea. Los primeros metros son de escalada fina y de equilibrio hasta que abarcamos una fisura. Continuamos por ella en escalada más bien atlética hasta quedar bajo una sabina. Nos vamos un poco a la izquierda y subimos sobre un resalte donde podemos descansar. Sigue el tramo más fino del largo, un corto muro, muy vertical donde tendremos que tirar de toma pequeña. Una vez superado la verticalidad merma, pero el tramo sigue siendo elegante hasta la misma reunión. 30 metros.

L2 (V)

Salimos de la reunión flanqueando hacia la izquierda hasta llegar a una especie de canalón; continuamos por el canalón con buena toma y cuando se pone más derecho el abandonamos hacia la derecha con un nuevo flanqueo, este más fino, buscando siempre la mejor posición y las presas, que nunca serán demasiado grandes. Hacemos la reunión a una cómoda cueva. 15 metros.

L3 (6a)

Nos vamos un poco a la derecha para enseguida tirar arriba. Enseguida encontramos un paso difícil que se suaviza y nos vamos un poco a la izquierda. Una vez superado el tramo oblicua a la derecha hasta situarnos bajo una barriga, de superación atlética, pero con tomas buenas y evidentes. Antes de llegar a la reunión todavía tendremos que superar un nuevo bombo, aunque más fácil. 25 metros.

L4 (V)

Iniciamos el último largo flanqueando hacia la izquierda con un ambiente bastante aéreo y siempre sobre buenas patatas. Poco a poco iremos tirando hacia arriba sobre terreno cada vez menos inclinado. Vamos a buscar una sabina y cruzamos un tramo ajardinado antes de escalar el último cerradura de la vía, una preciosa placa inclinada con buen canto, que nos deja apenas a la derecha de la bola somital donde hacemos la reunión aprovechando un buen árbol. 30 metros. Si queremos llegar a la cima tenemos que hacer una fácil trepada por la vertiente norte (evidente).

descenso:

Vamos a buscar la vertiente noroeste y bajamos por una lengua rocosa que nos lleva a un sendero que en pocos minutos nos acerca al vehículo.

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Vilmanbar a la Pastereta

Ultima escalada del verano! las tardes todavía permiten hacer una escapada a Montserrat, así que hemos quedado con Rubén para escalar en la cara Sur de Montserrat.

Vamos a la pared del "Serrat de la Pastereta" que está entre las localidades de Collbato y El Bruc. Aunque esta pared tiene orientación Oeste, el sol ya no calienta tanto así que no pasaremos tanto calor.

La vía que me había propuesto Rubén es la Vilmanbar, y he de reconocer que me ha encantado, mucho más bonita que su vecina "Funcio Clorofílica".  

 
 El primer largo empieza bastante picante, y se mantiene todo el largo en el 6a bastante sostenido. Voy despacito superando cada paso y disfrutando en todo momento. Ya noto que me estoy acostumbrando a la "roca montserratina".

El segundo largo le toca a Rubén, que también lo disfruta como un enano:

El tercer largo afloja un poco la dificultad, pero sigue siendo disfrutón.

Una pena que para acceder al cuarto largo, haya que entrar en una terraza y caminar unos 10 metros hasta la pared final. Esto le corta la continuidad a la vía y le resta interés, pero bueno.

Las vistas desde arriba como siempre en Montserrat son maravillosas:

Para bajar hay que realizar 3 rápeles, por lo que se nos va bastante tiempo y el sol se esconde. 

Nos quedamos embobados contemplando una puesta de sol preciosisima:

No está mal para una tarde de martes verdad?  :-)

Os dejo la reseña de Escalatroncs ya que está muy bien explicado:

aproximación:

Entramos en Collbató por el Paseo Llonganies y giramos a mano derecha por el Pasaje Ahumada. Seguimos hasta la calle del Monte (izquierda), que conduce a la calle Pau Bertran. Continuamos hasta el final, que se convierte en una pista en buen estado. Continuamos por la pista unos 900 metros y aparcamos en el lado izquierdo. Justo ante nosotros sube un camino de marcas azules que al cabo de un rato se convierte en un sendero. Seguimos el sendero hasta que encontramos un desvío a mano derecha que nos lleva a la cara oeste de La Pastereta.

L1 y L2 (6a)

Vale la pena empalmar los dos primeros largos, quedando de este modo una tirada de 50 metros sostenida en V y con algún paso puntual algo más difícil. Para empalmar estas dos tiradas se llevarán 18 cintas, de lo contrario con 11 cintas es suficiente. La vía comienza a la izquierda de una fisura evidente. Los primeros metros se hacen yendo en tendencia a la izquierda. Pronto encontramos algún paso un poco más técnico, pero son un par de tramos cortos y los seguros están muy cercanas. La primera reunión parece más bien una instalación de rápel y se ve muy incómoda; la saltamos y tras seguir un par de metros arriba hacemos un flaqueig hacia la derecha y cruzamos la fisura. Ahora vienen unos cuantos metros muy verticales pero con una roca de escándalo, que nos regala buenos agujeros y cantos a raudales. Rápidamente la placa se tumbándose hasta que llegamos a la segunda reunión. 50 metros.

L3 (V +)

Salimos de la reunión recta arriba. El inicio es vertical, pero siempre encontramos un canto o un agujero para progresar sin problemas. Poco a poco la placa se va girando hasta que se tumba definitivamente y llegamos a un rellano donde montamos la reunión; ésta es compartida con la vía Función Clorofílica. 45 metros.

L4 (V)

Tenemos que salir hacia la izquierda y caminar unos 7 metros antes de subir a la pared. Vale la pena hacer un cambio de reunión y hacerla en un árbol que está justo delante de la placa que debemos escalar. Escalamos unos primeros metros por el lado de una fisura con una roca no tan buena hasta que llegamos a una placa más vertical. Aquí la roca mejora y es cuestión de ir progresando siempre arriba hasta la reunión. 35 metros.

descenso:

Un primer rápel de 25 metros hasta la R3. Desde la tercera reunión hacemos otro rápel de 35 metros hasta la R2. De la R2 hacemos un último rápel de 50 metros hasta el suelo.

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Via de la Cabra a la Panxa del Bisbe (165 mt 6a)

Quedamos en Barcelona a las 15:00 con Jesús y Rubén para ir a escalar a Montserrat. Hemos decidido escalar la aguja: Panxa del Bisbe por la vía "Del Cabra"

Dejamos el coche en el parking del monasterio y empezamos a subir las "Escales dels pobres"a toda velocidad jaja en 20 minutos subiendo escaleras a tope llegamos al pie de vía, a los pies de la gran mole rocosa llamada Panxa del Bisbe.

Desde el mismo camino que sube a San Jeroni se pueden ver varias vías que suben por esta pared, así que nos costó un buen rato identificar cual era la nuestra. Hay que tener la reseña a mano para orientarse.

El primer largo es una placa de V+ bastante peleona y sostenida.

Jesús se presta voluntario para sacarselo, y lo supera bastante bien.

El segundo largo me toca a mí y me resulta mucho más sencillo que el primero.

El tercer largo tiene el paso clave de la vía, que lo resuelve Rubén con un movimiento abierto de patas muy pro :-)

 

Los tres primeros largos de la vía están muy bien, después el cuarto largo es flojo, y el quinto es un mero trámite para coronar la cima de la Panxa del Bisbe, algo que merece la pena totalmente para disfrutar de las vistas que hay aquí arriba.

Las vistas hacia Gorros son bien bonitas

Para bajar hay que hacer un vertiginoso rápel de 40 metros hacia la vertiente Oeste (buscar una instalación de rápel evidente) 

y continuar bajando por una canal hasta toparte de nuevo con el camino.

Reseña sacada de la web de Escalatroncs

L1 (V +)

Encontrar el inicio de la vía puede ser un poco complicado dado que el primer buril se encuentra bastante arriba y no se ve desde el pie de vía, pero si tenemos en cuenta que la vía empieza justo donde la pared cambia de orientación y pasa a la derecha de una fisura con una sabina que se encuentra a unos 8 metros del suelo no debemos tener ningún problema. Así pues salimos del camino y vamos dirección la fisura; un par de metros antes de llegar encontraremos un agujero que parece que sea hecho expresamente para empotrar una cuña. Una vez asegurado el inicio del largo seguimos en tendencia a la derecha hasta encontrar el primer buril. A partir de este punto serán las expansiones las que nos marquen el camino. De este primer largo decir que es vertical y mantenido en V / V +. La roca es muy buena y en general las presas suelen ser pequeñas. 35 metros.

L2 (V)

Salimos por la izquierda de la reunión para ir a buscar el primer buril que se encuentra unos metros por encima de ésta. Esta tirada también es mantenida, pero es más fácil que la primera. El paso clave se encuentra entre el tercer y el cuarto buril: tras chapar la tercera expansión tendremos que decantarnos un poco hacia la derecha para volver luego a la izquierda y poder llegar así a la siguiente seguro. La roca sigue siendo inmejorable aunque se nos hace corta. 20 metros.

L3 (6a)

Salimos hacia la izquierda para ir a buscar un murete muy vertical donde se encuentra el paso clave de la vía. Unos agujeros muy buenos nos permitirán subir hasta conseguir situar el pie derecho sobre un buen almena. A partir de este punto la verticalidad merma un poco, pero tendremos que salir arriba para un tipo de slap hasta situarnos a una mini cueva. Otro tramo vertical y fin nos lleva a unos últimos metros más suaves sobre guijarros puntiagudos. 30 metros. Hay que decir que en principio el tramo de 6a está protegido por tres buriles. El primero y el tercero están bastante oxidados y el segundo está roto. Así que mejor no hacer ningún saque en este tramo y no confiar en colgarse.

L4 y L5 (III)

Una vez hechos los tres primeros largos se puede rapelar. Sin vale la pena seguir hasta la cima. Para ello salimos de la reunión en diagonal hacia la derecha por terreno muy fácil. Encontraremos un buril a media tirada y la reunión al cabo de unos 40 metros, sobre dos parabolts. Desde esta queda otra tirada de características similares hasta la cima. En la cima no hay reunión, pero encontramos un fin de buril y si llevamos una plaqueta recuperable podemos asegurar a ellos. 2 largos de 40 metros. 


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Opera Prima al Gorro Frigi (145 mt 6a)

Lo mejor del verano es que la luz alarga lo suficiente como para aprovechar cualquier tarde de un día laboral, para hacer una buena escalada :-)

Hoy hemos decidido con Rubén ir a escalar a Montserrat la vía Opera Prima, que sube a lo alto del Gorro Frigi.

Para ganar tiempo hemos pillado el funicular de Sant Joan (8.10€ ida), y así no tener que subir a patita hasta el sector de Gorros.

Nunca me canso de contemplar lo bonito que es Montserrat

El acceso a la vía se hace por la canal que hay entre el Gorro Frigi y la Magdalena superior. Hay que ir pegados a la pared del Gorro Frigi y subir unos metros por la canal hasta que te encuentres las chapas de la vía que están pintadas de amarillo. La instalación es buena ya que está reequipada con parabolts 

La vía nos ha gustado mucho, son 5 largos muy disfrutones con una dificultad máxima de 6a (se puede acerar) 

Hay dos resaltes con algo de desplome, que coinciden con los dos puntos más difíciles de la vía.

La vía es bastante directa y sostenida

Y con muy buen equipamiento a base de parabolts

Cuando llegamos a la cruz de la cima, el sol empieza a ocultarse

Preciosas vistas de Montserrat desde aquí arriba.

Para bajar hay que buscar una instalación de rápel en la cara este, donde dos rapeles nos deja en la parte alta de la canal por la que hemos accedido a la vía.

Cuando llegamos al Funicular ya estaba anocheciendo y había cerrado, por lo que nos tocó bajar al monasterio a patita por las infinitas escaleras del Funicular.

Os dejo la reseña sacada de la web de Escalatroncs:

L1 (IV +)

Empezamos escalando en diagonal hacia la derecha para la cabeza de un metros seguir recto hacia arriba hasta la reunión. Esta se encuentra en una primera bauma no muy marcada y es bastante cómoda. 25 metros.

L2 (V)

Salimos de la reunión hacia la izquierda hasta encarar un murete vertical pero con presa, este es el paso clave del largo (V). Una vez superado el resto de la tirada es una agradable escalada en placa (IV) hasta la reunión que también bastante cómoda. Todas las reuniones se encuentran equipadas para rapelar. 25 metros.

L3 (V +)

Salimos de la reunión en diagonal a la izquierda para ir a buscar una barriga. El V + es para superar la barriga, donde tendremos que tirar de presas medianas y colocar bien los pies. Una vez superada esta primera barriga escalaremos por una canalera muy amplia y no muy marcada. Aunque tendremos que superar otra pequeña barriga antes de llegar a la reunión. 30 metros.

L4 (6a)

Sólo salir de la reunión encontramos una primera barriga que superamos por la derecha (V +) y que nos deja justo debajo de otra barriga más marcada (6a). Este tramo se puede hacer perfectamente en A0 pues los seguros van muy seguidas. Una vez superamos la segunda barriga seguimos recto por la placa (IV +) hasta la reunión. 20 metros.

L5 (V)

Saliendo de la reunión subimos por la canal escalando en oposición hasta que podemos salir de esta hacia la derecha. Enseguida el terreno se tumba y seguimos hasta que nos encontramos la "nariz" del Gorro, entonces seguimos hacia la izquierda hasta la reunión. 45 metros.

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