lunes, 22 de enero de 2018

Anton Rivas al Pic del Martell. El Garraf

La vía Anton Rivas es una vía de aventura en el Pic del Martell. El equipamiento es low cost, pero por lo menos cuenta con las reuniones reequipadas con parabolt. La roca es muy buena para autoprotección y los friends entran en la categría de "cañon" 



L1 (V+ 25 metros) La salida da un poco de miedo ya que está un poco desplomada y si te caes picas suelo seguro. En lugar de seguir este buril, yo comencé por la izquierda (donde da la sombra en la imagen)

L2 (6a 15 metros) Esta corta tirada comienza con un explosivo paso de 6a, en el cual hay que hacer un bloqueo con la mano derecha con roca muy dolorosa, además hay muy pocos pies. 
Conseguí sacarlo porque iba de segundo, sino, creo que me hubiera tocado acerar jaja 


L3 (V+ 30 metros)  Este largo no tiene nada de protección, pero la roca es de muy buena calidad y cuenta con fisuras de todos los tamaños, los friends entran a placer. 
Hay alguna flecha negra pintada en la pared que nos indica el camino a seguir. Tirada para disfrutar a lo grande :-)

L4 (V+ 40 metros) Comenzamos a escalar en bavaresa por una bonita pared. Seguimos dos chapas con parabolt que te conducen por una fisura en diagonal, y finalmente en vertical hacia un árbol donde montamos la R. 
Las vistas desde arriba son preciosas y más con este día de verano (aunque estemos en enero)




OPINIÓN PERSONAL 

Vía de aventura de las que me gustan, con un grado de dificultad asequible, pero con muchos pasos de autoprotección. Son solo 110 metros en 4 largos, pero si previamente has escalado otra vía (como es nuestro caso que hemos hecho la Maneras de Vivir) quedarás más que saciado. Esta vía si es para repetir :-)


ACCESO A LA VÍA
Después de aparcar, lo primero es caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que caminar como si fueras a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Proseguimos el camino que ahora se vuelve descendente


Un poco mas abajo de la Cova del Bombers, vamos viendo chapas en la parte bajad de la pared que marcan el inicio de cada vía.
Una buena referencia son 3 buriles en la pared puestos con forma de triangulo y que además está escrito el nombre de la vía con pintura: Maneras de Vivir (6a 110m.)


No hay que acercarse a esta pared todavía, hay que continuar bajando un poco más. Hay que fijarse en las chapas que marcan el inicio de las vías, además suelen estar escritas con pintura el nombre de estas.  
Este es el inicio de la vía Antón Rivas (V 110m):


RESEÑA DE LA VÍA (sacada del libro Barcelona y Alrededores)





Maneras de Vivir al Pic del Martell. El Garraf

Este domingo hemos vuelto Oriol y yo a escalar a El Garraf.
Las paredes del Pic del Martell son ideales para escalar en invierno ya que el sol le pega de lleno desde la mañana.


Dejamos el coche en el parquing de Peña Ginesta, un precioso mirador al mar (geolocalización aquí) y caminamos media horita hasta la base de la pared.


Nuestra intención es hacer la vía Maneras de Vivir una vía de 110 metros (6a max.) y que está equipada con una línea de rápeles. Si nos da tiempo rapelariamos por aquí para hacer una segunda vía y rematar como dios manda el día.

La vía tiene equipamiento escaso, pero hay parabolts en los pasos más dificiles y en las reuniones. No obstante hay que llevar varios seguros flotantes (nosotros llevamos el semáforo de camalot y el semáforo de alien)


Largo 1 (35 metros 6a): En vez de comenzar por los 3 buriles que se ven a la derecha (inicio clásico) es mejor buscar un parabolt que indica un trazado directo hacia el diedro. 
Hay un clavo mal puesto en una de las fisuras y un poco más arriba un cintajo en un árbol. Superar este paso desde el árbol hacia la derecha es bastante puñetero, pero atacando la pared de frente a lo bruto sale bien. Intentándolo en diedro no me salía. 
Después se continúa por una rampa de II hasta llegar a una R que no hay que hacer (es una línea de rapeles solo) hay que seguir escalando por una fisura bastante sucia con mucha vegetación hasta la R1. En esta imagen se ve el trazado poco estético que tiene este largo:



Largo 2 (35 metros 6a) Esta tirada es una pasada, la disfruté al máximo escalando poquito a poquito por esta preciosa placa llena de agujeros.
Merece la pena escalar la vía Maneras de Vivir solo por este largo de 6a. 
Después de la placa hay que caminar unos metros hacia la derecha por una terraza para buscar la R2


Largo 3 (40 metros V+) Este largo es común con la vía Altimira. Unos metros más adelante en la misma terraza podemos ver otra instalación de rápeles. Pasamos de ella y continuamos por una fisura vertical. Seguir las chapas que te conducen a la R3 desde la cual hay unas vistas preciosas y la posibilidad de rapelar hasta la base de la pared en el inicio de la vía Altimira
Si llevas cuerda doble se puede bajar en 2 rápeles, si llevas cuerda simple en 3 rápeles.



OPINIÓN PERSONAL

A pesar de que el largo 1 es un poco guarro y sucio, esta vía merece la pena venir a hacerla solo por el largo 2 ya que es super disfrutón! además la vía se puede rapelar por una línea de rapeles y combinar con otra (Anton Rivas por ejemplo, que mola)



ACCESO A LA VÍA
Después de aparcar, hay que caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que caminar con dirección a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Proseguimos el camino que ahora se vuelve descendente:


Un poco mas abajo de la Cova del Bombers, hay que fijarse en la base de la pared buscando 3 buriles puestos con forma de triangulo y que además está escrito el nombre de la vía con pintura: Maneras de Vivir.  Esta es la entrada antigua a la vía, hoy en día se entra un poco más directos siguiendo un parabolt.


RESEÑA DE LA VÍA (sacada del libro Barcelona y Alrededores)




lunes, 15 de enero de 2018

escalando en El Garraf, vía Altimira al Pic del Martell

Siempre es un buen plan para venir en invierno a escalar a El Garraf. Esta zona de caliza está a tan solo 30 km de Barcelona y cuenta con varios sectores para escalar de roca caliente (orientación Este)

Hoy hemos venido al sector del Pic del Martell, para ello hay que aparcar en el mirador que hay junto a la Peña Ginesta (geolocalización aquí


La Peña Ginesta es una zona de escalada deportiva de iniciación, con vistas al mar y con poca aproximación, de modo que suele estar bastante llena de gente ahora en invierno:


Pero nosotros vamos a otra pared, lo que nos gusta es la escalada de varios largos, así que salimos caminando por el monte hacia el Pic del Martell para escalarlo por la vía ALTIMIRA (6a 105m)

Para escalar esta vía es más que recomendable llevar seguros flotantes ya que el equipamiento de la pared escasea bastante (nosotros llevamos el semáforo de Camalot y el semáforo de Alien)
Por lo menos las reuniones están reequipadas con parabolt y hay chapas en los pasos más difíciles (hay incluso reuniones intermedias para bajar la vía rapelando)


Los primeros movimientos del primer largo son por un diedro en el cual hay un árbol en medio del camino...Mientras lo esquivaba estaba pensando que donde me había metido jajaja, que inicio más sucio. Menos más que la vía mejora rápidamente y la calidad de la roca es muy buena.

Diedro de entrada a la vía Altimira

Hay muchas fisuras, pasos de bavaresa y buenos cantos todo el rato.




Los 105 metros son bastante mantenidos, no hay pasos de relleno. 


Al llegar a la R2 nos equivocamos y nos metimos por otra vía. Es bastante difícil seguir correctamente el itinerario sobre todo porque no hay muchas chapas que te indiquen dónde ir, además de que hay muchas vías por todas partes y muchas veces se entrecruzan entre ellas...
Pero bueno, en esta zona de la pared todas tienen una dificultad similar entre V y 6a, y todas son vías de unos 3 largos y 110 metros de largas.Nosotros llevamos bastantes seguros flotantes así que vamos confíados ;-)
Lo malo que nosotros queríamos llegar a la R3 de nuestra vía porque estaba preparada para rapelar hasta el suelo, de esa manera hubiéramos podido hacer una segunda escalada hoy... 
No pasa nada, disfrutamos de las buenísimas vistas al mar Mediterráneo y comemos un bocadillo mientras comentamos las mejores jugadas de la escalada :-)

En definitiva, la Altimira es una vía solitaria, bastante sucia en cuanto a vegetación y con árboles en medio del camino. Si tuviera que elegir me iría antes a escalar cualquiera de sus dos vecinas que me han gustado más que esta. 



ACCESO A LA VÍA
Localizar la vía no será tarea fácil. Es una escalada poco repetida y la vegetación crece como si fuera una jungla impidiendo explorar la base de la pared. Lo primero es caminar carretera abajo unos 30 metros hasta la primera curva y entrar en un camino marcado con hitos. Hay que ir como si fueras a la Cova del Bombers, otra zona de escalada deportiva super explosiva:


Proseguimos el camino que ahora se vuelve descendente


Un poco mas abajo de la Cova del Bombers, vamos viendo chapas en la parte bajad de la pared que marcan el inicio de cada vía.
Una buena referencia son 3 buriles en la pared puestos con forma de triangulo y que además está escrito el nombre de la vía con pintura: Maneras de Vivir (6a 110m.)


No hay que acercarse a esta pared todavía, hay que continuar bajando un poco más y realizar un destrepe de unos 2 metros por una roca. Veremos más chapas que marcan el inicio de otras vías, suelen estar escritas con pintura el nombre de estas vías.  

Hay que localizar la vía Antón Rivas (V 110m) y una vez localizada, remontar junto a la pared unos 5 metros hacia arriba hasta ver el diedro herboso que marca el inicio de nuestra vía: Altimira (6a 105m)


RESEÑA DE LA VÍA (sacada del libro Barcelona y Alrededores)






domingo, 31 de diciembre de 2017

Boy-Roca a la trompa del Elefante (140m, 6a+)

Para despedir el año 2017, nos hemos venido hoy 31 de diciembre a Montserrat a hacer lo que más nos gusta: Escalar.

Hemos venido al sector San Benet para escalar la pared de 
l´Elefant.

Haremos una de las vías clásicas de esta pared que discurre por toda la trompa del elefante: La Boy-Roca, abierta en el año 1960 con un par de huevos.
bonito amanecer en Montserrat
La escalada comienza muy fácil por un largo de 45 metros de IV, pero... ¡¡los 40 primeros largos no tienen ningún seguro!! menudo paseo que hay que dar sin asegurarse jajaja


El segundo largo son 30 metros de IV+ pero ya cuenta con 2 parabolts, todo un derroche de material jajaja

El tercer largo es el más difícil (el único difícil de la vía). Son 25m de 6a+ que no consigo liberar. 
Fuí poco a poco superando las dificultades, pero este largo es muy mantenido y al final los brazos me explotaron.  Intenté varias veces el paso pero no había manera y acabé pasando en A0 (así la dificultad baja a V)  
Este largo está bien cosido de parabolts y está equipado para superarlo en A1 tal y como se pasaba en el año 1960.

 

El cuarto largo son  40 metros de V+ con 3 seguros intermedios. 

Una vez en la cima el viento era insoportable... Parecía el fin del mundo.

 Recogimos rápidamente la cuerda y nos largamos de alli enseguida. No paramos más que a tirar una foto rápida hacia San Jeroni:


Desde la cima destrepamos un resalte y bajamos hacia la izquierda por un estrecho canal:



Ya solo falta ir bajando por el camino normal al Elefante, pasando por la ermita de San Salvador.



ACCESO

Dejamos el monasterio subiendo por las Escaleras del los pobres. Después de las escaleras y en vez de continuar hacia San Jeroni, seguimos una señal con dirección San Benet que nos lleva hacia la derecha. 
Pasamos por este bonito mirador: 
Justo antes del refugio de San Benet, nos introducimos por un tabique de ladrillo que tiene la puerta abierta. al cabo de unos minutos vemos un desvío a mano derecha que nos lleva a los pies del elefante, y del inicio de la vía.



RESEÑAS SACADAS DE INTERNET:

 



miércoles, 6 de diciembre de 2017

Escalada Clásica en Montserrat-Via Cervera-Raul a la Talaia Gran

Esta fría mañana de miércoles he quedado con Oriol para escalar en Montserrat.
Vamos a escalar la aguja Talaia Gran por la vía Cervera-Raúl, una escalada clásica de Montserrat abierta en 1960 en un entorno magnifico, situado entre las paredes de San Jeroni y las del Camell.
Talaia Gran
Debido a la larga aproximación (1 hora de subida constante) y que es necesario escalar 1 largo en artificial (llevar un estribo al menos), es muy difícil encontrarse a alguien escalando en esta zona, a pesar de que es un rincón espectacular.
Hasta las 10 de la mañana no toca el sol a la pared, por lo que nosotros comenzamos a caminar sobre las 9:00am

Aproximación:
Desde el aparcamiento de Santa Cecilia, salen unas escaleras que enlazan con el GR-172 que va desde Can Massana hasta el monasterio. Una vez llegamos a este GR, lo tomamos hacia la derecha en dirección a Can Massana.
Al llegar al inicio de la Canal de la Font del Llum, nos desviamos hacia la izquierda para introducirnos entre las dos paredes que conforman esta canal, y tomamos el camino que conduce hacia el canal de la Llum. Una vez allí, hay que continuar subiendo hasta el Coll del Migdia, para después descender por el otro lado unos 10 minutos, hasta encontrar un desvío a la izquierda que es el camino que lleva a Sant Jeroni (está indicado) 

Según subimos por este camino, la agulla queda a la izquierda, hay que estar atentos a un sendero a mano izquierda (cruz amarilla y blanca pintada) que nos deja junto al pie de vía.
inicio de la vía

Primer largo: 25mt 6a (A0)  nos encontramos la roca esta super fría... además el primer parabolt aleja a unos 10 metros!! más arriba hay un paso de 6a que ni siquiera lo intento (está preparado para superar en A0) Montamos reunión opcional en un arbol para que nos de el sol y a ver si nos calienta un poco.

Segundo largo: 20mt  6a (A0) El 6a es duro, pero está bien protegido. El largo solo tiene unos 3 seguros durante los 20mt.

Tercer largo: 50mt, V+ Sale un poco en travesía hacia la derecha, para continuar escalando por un tramo superbonito de V+, a mi parecer de lo mejor de la vía. Una vez superadas las dificultades, la pared tumba un poco y los seguros casi desaparecen. Nosotros pasamos de largo una reunión (es mejor empalmar estos 2 largos) y continuamos hasta lo alto de esta aguja secundaria.

Cuarto largo: 40mt,7? (V+A1) Este es el largo clave de la vía, el de artifo. 
Hay que descender de la aguja secundaria hasta un collado que lo separa de la aguja principal. 
La pared desploma un poco y no hay apenas presas, por lo que la escalada es muy difícil. Saco los estribos (yo en mi caso solo llevaba 1) y junto con la placa de freno fui subiendo poco a poco. Largo muy laborioso, ideal para practicar la escalada de artificial ya que está equipado (aqunque no llegas de chapa a chapa para hacer en A0) 
En mitad del largo, hay en 2 ocasiones que tienes que salir en libre y hacer un paso de V, pero como la cabeza la tienes acostumbrada a ir en artifo... cuesta un poco soltarte de nuevo.  

Quinto largo: 70mt IV+ largo muy fácil, pero ojo, solo hay 2 chapas en 70 metros de escalada! 
La reunión se encuentra a unos 50 metros, justo antes de hacer cima, o bien en la instalación de los rápeles de bajada, por detrás de la cima a unos 70 metros. (no hay R en la misma cima).  

RETORNO
En la cima de la Talaia Gran, hay una instalación para rapelar. Este primer rápel de 45m nos deja en el collado con la Talaieta. 
primer rapel 45m
En este collado hay otra instalación en un árbol para rapelar por una estrecha canal otros 45 metros. 
segundo rapel 45m
Una vez abajo, recogemos cuerdas y bajamos hacia la izquierda. Hay que bordear toda la aguja cerca de su base por un terreno bastante malo, hasta llegar al pie de vía. Deshacer todo el camino de aproximación. 
Si sobra tiempo, es recomendable visitar la Font de la Llum desviándote tan solo 5 minutos durante la bajada. Es un rincón muy peculiar que merece la pena conocer.

Reseñas via Cervera